Утепление окон

Подготовка окон

Неподготовленные к зиме, т. е. неутепленные окна дают возможность через всевозможные неплотности уходить из дома до 2/3 теплоты, выделяемой в доме отопительными приборами. Чтобы этого избежать, прежде всего необходимо внимательно осмотреть все переплеты и проверить состояние замазки или штапиков. Если замазка местами отходит от переплетов или стекол, ее необходимо удалить шпателем, ножом или острой стамеской. Все следы от замазки надо счистить, а оголенные фальцы проолифить с помощью маленькой кисточки или палочки, обернутой тканью. После высыхания проолифки купленой или приготовленной замазкой промазывают обнаженные фальцы. 

Если между штапиками и стеклом имеются зазоры, то их заполняют замазкой и приглаживают. Стекла тут же очищают от следов замазки и протирают. Можно рекомендовать такой способ их очистки. Сначала мокрой тряпкой или кистью смачивают стекла водой, а через несколько минут протирают тряпкой. Все прилипшие пылинки, песчинки легко отстают, не царапая при этом стекла. Затем приготовляют меловую побелку: 2—3 столовые ложки мела на стакан воды и покрывают ею стекла с обеих сторон. После высыхания их протирают чистой сухой тряпкой, а затем мягкой бумагой (например, газетной).

Сильно загрязненные стекла сначала промывают теплой чистой водой. Если вода не смывает прилипшую грязь, то применяют мыльную воду (в 1 л воды растворяют 50 г мыла) или щелочной состав из стиральной или каустической соды, который, к примеру, полностью растворяет масляные пятна.

После очистки щелочными растворами стекла хорошо промывают водой, покрывают меловой побелкой и, как только она высохнет, протирают.

Удобно пользоваться различными жидкими препаратами, выпускаемыми промышленностью (некоторые из них в аэрозольной упаковке): «Нитхинол», «Бло», «Миг», «Секунда», «Свет» и др. Способы их применения указаны на упаковке.

Сдвоенные переплеты (два переплета соединены петлями и винтами) перед промывкой приходится разъединять. Однако винты не всегда легко отвертываются, потому что поржавела резьба. Рекомендуется вывернутые винты очистить от ржавчины и покрасить масляной краской те части, на которых нет резьбы. После высыхания краски резьбовую часть надо смазать тавотом или другой густой смазкой, нанося ее тонким слоем. Это предохранит резьбу от быстрого ржавления.

После протирки стекол переплеты должны хорошо просохнуть, и только после этого их снова соединяют и скрепляют винтами. Если при завертывании винтов краска на их головках оказалась поврежденной, ее следует обязательно восстановить, чтобы предохранить металл от ржавления. 

Часто переплеты недостаточно плотно примыкают один к другому, между ними имеются щели, сквозь которые проходит теплый и холодный воздух, а также пыль, которая быстро загрязняет стекла. Щели между переплетами можно закрыть прокладками из мягкой ткани в виде ленты, прикрепленной к одному из переплетов мелкими гвоздями. Для этой цели хорошо использовать поролон, из которого нарезают по линейке острым ножом ленты шириной 10—15 мм и такой же толщины. Крепят их короткими тонкими гвоздями. Еще лучше через поролоновую ленту пропустить прочную капроновую нитку и с ее помощью закрепить ленту на переплете всего на четырех гвоздях, вбиваемых по углам переплета. Если нет длинных кусков поролона, из которых можно было бы нарезать нужной длины ленты, можно использовать и небольшие куски, нарезав из них ленты и склеив их концы впритык каким-либо клеем, способным скреплять поролон.

В сдвоенных переплетах стекла чаще всего закрепляют штапиками. Если между ними и брусками переплетов имеются щели, их надо промазать замазкой и закрасить белилами либо той краской, которой окрашены переплеты.

Утепление оконных проемов. Оконные проемы в старых да и в некоторых новых домах заполняются двойными переплетами: зимними и летними. В сельской местности зимние переплеты часто делают в виде целых рам, которые летом вынимают. В последнее время в новых зданиях, как правило, применяются сдвоенные переплеты, имеющие между коробкой и створками переплетов паз глубиной до 15 мм. Створки этих переплетов широкие, и потому коробка посередине делится на две-три части постановкой одного-двух брусков, которые называются импостами. Створки переплетов, проходящие по импосту, также образуют паз (рис. 15).

Для утепления таких переплетов поролон нарезают лентами разной ширины в зависимости от ширины паза. Иногда поролон имеет с одной стороны корочку. Такой поролон особенно удобен для утепления окон, так как корочка придает ему жесткость. Если нарезать ленты на 3—5 мм шире пазов, то при установке лент в пазы корочкой внутрь, они там хорошо удерживаются. Поролон без корочки удерживается плохо. Поэтому ленты из него лучше всего прижимать тонкими рейками, прикрепляемыми к коробке или импосту тонкими гвоздями. Рейки можно окрасить масляной краской того же цвета, каким выкрашены переплеты.

Следует отметить, что применение в переплетах для их герметизации специального шнура не всегда дает положительный результат из-за погрешностей в изготовляемых переплетах. В форточке вместо шнура можно также применить поролон: хорошо закрепленный, он служит надежно и достаточно длительное время. 

Заклеивание таких пазов бумажными лентами не всегда эффективно. Лучше использовать пластелин или специальную нетвердеющую замазку.

Нетвердеющую замазку приготовляют из солидола «Л» или «Т», а если его нет — из тавота, индустриального или солярового масла (14 ч.) и тонкопросеянного мела. Делают это так. В металлической посуде нагревают солидол или тавот до полного разжижения, гасят огонь и вводят в разжиженный тавот или солидол индустриальное или соляровое масло при тщательном перемешивании всей массы. После охлаждения получается вязкая жидкость, которую смешивают с мелом так же, как и при приготовлении обычной замазки. Эта замазка после нанесения немного твердеет, но она легко счищается и может применяться в деле многократно. Чтобы она размягчилась, ее подогревают или некоторое время мнут руками.

Можно также приготовить замазку из 2 ч. тонкопросеянного песка (сухого) и 1 ч. муки или мучной пыли. Муку или мучную пыль заваривают кипятком, добавляют в нее песок и месят руками до получения массы в виде густого теста. Эта замазка хорошо пристает к дереву, высыхая не трескается и легко удаляется после смачивания водой. Повторно не применяется. Использовать обычную замазку для этих целей нельзя, так как после высыхания ее с переплетов трудно удалить.

Когда имеются зимние и летние переплеты, швы между ними или щели также замазывают указанными замазками. Можно применять и поролон, прижимая его рейками, которые крепят гвоздями.

Часто такие места заклеивают бумажными лентами, которые намазывают обычным клейстером, и, когда бумага размякнет, ее приклеивают с тщательным приглаживанием. Тонкую бумагу можно наклеить в два слоя. Следует помнить, что переплеты и коробки при этом должны быть чистыми: к грязным переплетам бумага пристает слабо.

Вставка зимних переплетов. Вставлять зимние переплеты и готовить окна к зиме нужно в теплый солнечный день. (Все должно быть заранее подготовлено и просушено.) Желательно, чтобы солнечные лучи светили в это время в окна, тогда между переплетами будет закрыт сухой теплый воздух, и стекла будут меньше запотевать и замерзать.

Порядок работы таков. Сначала закрывают летние переплеты и хорошо заделывают все щели (замазывают, заклеивают). Чтобы не дуло внизу оконного проема, между переплетами (на нижнюю заглушину) кладут вату, сухой песок или опилки и закрывают их сверху и с боков бумагой. Эти материалы к тому же поглощают влагу из воздуха, находящегося между переплетами. Благодаря этому стекла меньше потеют и замерзают. Затем закрывают створки зимних переплетов или вставляют раму, все закрепляют шпингалетами, вертушками или гвоздями, а щели промазывают замазкой, заклеивают бумажными полосками или закрывают поролоновыми лентами с рейками.

Как бы плотно не закрывали переплеты, в пространство между ними проникает воздух, образуя влагу, от которой потеют и замерзают стекла. Особенно часто это бывает при печном отоплении и, в частности, тогда, когда дополнительно ставят на зиму временные печи: они быстро нагревают воздух, который к тому же быстро остывает.

Чтобы этого не произошло, между переплетами ставят влагопоглотители — стеклянные сосуды (банки, стаканы) с веществами, хорошо поглощающими влагу. Лучшим из них является крепкая серная кислота с содержанием воды не более 4—7%. Кислоту наливают в сосуды, заполняя не более 1/3 — 1/2 их объема, чтобы предупредить вытекание кислоты, увеличивающейся в объеме при поглощении ею влаги. Вытекающая кислота разрушает краску на переплетах и коробках, снижает прочность древесины. Работать с кислотой следует в защитных очках и резиновых перчатках.

Против запотевания и замерзания стекол имеется простое средство. В частях по объему берут 1 ч. глицерина и 10 ч. денатурата или любого спирта. Все вместе смешивают и хранят в герметически закрываемой посуде. Этой смесью с внутренней стороны смазывают стекла, а затем протирают фланелью или какой-либо другой мягкой тканью. При необходимости операцию повторяют.

Не рекомендуется применять для этой цели пищевую соль или ее растворы: древесина от соли намокает и пропитывается ею, краска отходит пленками и не держится на такой древесине. Кроме того, бруски переплетов и коробки от соли всегда бывают влажными.

Против запотевания и замерзания стекол промышленность выпускает различные препараты в обычной или аэрозольной упаковке (инструкция по применению наклеена на упаковке).

Рамы с тремя стеклами. Для снижения шума и утепления оконных проемов многие стараются вставить три стекла вместо двух. Одни приставляют к существующим рамам третье стекло, прикрепляют его гвоздями к переплету и обмазывают замазкой; другие прокладывают по стеклу около фальцев резиновую или пластмассовую трубку диаметром 5—6 мм, прикрепляют ее, вставляют стекло, закрепляют его гвоздями и обмазывают замазкой.

В этих случаях уход за стеклами затруднен, так как при мытье таких стекол приходится снимать замазку и вынимать стекло. Это небезопасно, так как стекло при этом может расколоться и поранить руки. Затем стекло снова приходится обмазывать замазкой.

Лучше изготовить дополнительную раму (или створки) и прикрепить ее к существующей на петлях (рис. 16), установив при этом поролоновую прокладку по всему периметру рамы. Уход за стеклами прост: следует только открыть шпингалеты или вертушки, раскрыть раму, протереть стекло и снова закрыть раму.

После изготовления рамы ее сначала нужно поставить на петли и привернуть с учетом постановки поролоновой прокладки. Затем снять раму (или створку), вставить стекло, обмазать замазкой и поставить на место. Такой порядок работы удобнее и безопаснее.

Утепление дверей. Для утепления дверей применяют следующие материалы: вату, лен, паклю, войлок, поролон, дерматин, клеенку, пленку, тонкие короткие гвозди (желательно с широкими шляпками) и обойные гвозди с шляпками шириной 10 мм из белой жести или обмедненные.

Для обивки дверь снимают с петель и укладывают на два табурета или стула. На дверь настилают вату, лен, войлок, паклю слоем 25— 30 мм, так, чтобы утеплитель не доходил до кромок двери на 50—60 мм (рис. 17). Затем настланный материал закрывают дерматином, клеенкой или пленкой и прибивают ее у кромок гонкими гвоздями с расстоянием между ними 40—60 мм. После того как будет прибита одна сторона, дерматин, клеенку или пленку туго натягивают с противоположной стороны, прибивают по кромкам такими же гвоздями и обрезают ножом излишки материала. Затем так же поступают с оставшимися сторонами двери.

После этого берут обойные гвозди и вбивают их через каждые 50 мм, прижимая материал и образуя тем самым ровную кромку без утепляющего материала (рис. 17, а).

Обитую дверь навешивают на петли и изготовляют валики диаметром 20—30 мм.. Дверь закрывают на замок и прибивают валики обойными гвоздями к откосу коробки, располагая гвозди через 50 мм один от другого. Валики плотно прижимают к двери, но так, чтобы они не мешали ее закрыванию

Поролон продается полотнами длиной 2 м, шириной 1 м и толщиной 20:—30 мм. Его можно настилать и по рассмотренной технологии, но лучше следующим образом.

Измерив ширину и высоту двери, поролон обрезают так, чтобы он не доходил до кромок двери на 3—5 мм (рис. 18, а). Не снимая двери, к ней временно крепят поролон. Затем дверь снимают, укладывают на табуреты или стулья, накрывают дерматином, клеенкой или пленкой и прибивают ее по кромкам двери гвоздями в два ряда (рис. 18, б). Обитая таким образом дверь, навешенная на петли, должна свободно закрываться. Затем изготовляют поролоновые валики, обертывают материалом и крепят, прижимая их к поролону двери. Многие утверждают, что такая обивка более пыле- и воздухонепроницаема.

Вместо валика можно прибить с помощью рейки поролоновую ленту или просто рейку, так как поролон мягкий и плотно прижимается к рейке.